Cultivo 6ª parte: Hidropónico

Empezando

Un hidro mal llevado suele dar una producción mediocre de hierba normalmente sobre fertilizada. Al plantar en hidropónico le quitamos a las plantas la tierra sustituyéndola por cualquier medio inerte (arlita, perlita, arena, etc.) o una ausencia total de medio de cultivo en el caso de NFT (Técnica de película nutriente), aeropónico y DWC (deep water culture), haciendo esto se consigue k las raíces crezcan en un medio aséptico, libre de patógenos de los k tener k defenderse (y de los buenos también …) y considerablemente mas oxigenado de lo k seria la tierra, facilitándolas así el trabajo, comer.

Por otro lado también las damos la comida “digerida” (en tierra, microorganismos presentes en ella, metabolizan los nutrientes presentes en formas no asimilables por las plantas, en iones de nutrientes asimilables) por lo k tendrán una gran facilidad en asimilar esos nutrientes al estar presentes de esta forma en la solución nutriente.

Pero para que esto que cito se pueda llevar a la practica, tenemos que tener en cuenta las obligaciones k conlleva un cultivo hidro si se le quiere sacar provecho. El mayor inconveniente de montar un hidropónico es su alto coste y mal montado no merece la pena, si no tenemos presupuesto es mejor pensar en cultivar de otra forma. Solo para hacer la solución nutriente con los parámetros químicos necesarios para una alimentación correcta de las plantas necesitaríamos:

• Medidor de EC (no es imprescindible pero casi, sin el es difícil nutrir en la medida correcta a las plantas) desde 50€
• Medidor de PH (no recomiendo mirarlo con otros sistemas menos precisos) desde 50€
• Agua blanda (si no sale de tu grifo la tienes que comprar) desde 0€
• Abonos hidropónicos. Desde 25€
• Ph + y Ph – (productos para subir y bajar el PH del agua) desde 2€


El sistema hidroponico

Hay muchos sistemas hidropónicos, tanto a la venta como en forma de diseños caseros hechos por cultivadores de todo el mundo, no es raro que empresas del sector fabriquen productos diseñados por particulares que lo han mostrado en Internet.
La decisión entre comprar un sistema hidropónico o fabricarlo es vuestra, no voy a recomendar ninguna marca en concreto de sistemas hidropónicos, dando una vuelta por sin suelo en el cannabiscafe hay decenas de seguimientos de cultivos hidropónicos, en los k perfectamente se pueden ver pros y contras, aunque la mayoría de modelos comerciales son aceptables. Decidirte por un sistema u otro cuando no tienes ni idea es chungo, por lo que recomiendo un sistema típico de recirculacion en arlita que consista en poco mas k lo k muestro en el esquema siguiente: (El esquema esta en vista frontal, en negro se ven las macetas, en azul oscuro el deposito que contiene la solución nutriente, en rojo la bomba que sube la solución nutriente a los riegos individuales que van a regar cada maceta. En azul esta dibujado el circuito que devuelve la solución nutriente al deposito. Es en resumen un riego automático que recupera el agua que rebosan las macetas.)

El deposito y la Nutricion

En el deposito debemos añadir un aireador de acuario con una piedra difusora para oxigenar al máximo la solución nutriente, maximizando así la asimilación de nutrientes por parte de la planta, no añadirlo seria contraproducente.
También debemos poner en el depósito un calentador de acuario regulado a 20º aprox (a esta temperatura y con un ph adecuado tmabien ayudamos a una maxima asimilacion de nutrientes) para evitar que baje la temperatura de la solución nutriente. En caso de que la solución nutriente estuviera por encima de 24,º prácticamente no habría oxigeno disuelto en ella, convirtiéndola en no apta, razón por la que se suele dejar de cultivar en los meses de calor, a menos que se tenga aire acondicionado en la sala de cultivo.
El deposito debe ser de unos 70/100l por cada m2 de hidropónico, menos haría muy inestables los parámetros químicos de la solución.

La solución nutriente que contenga el deposito debe tener ciertos parámetros químicos, hasta ahora hemos ajustado la temperatura en 20ºc y hemos “saturado” de oxigeno la solución, nos queda ajustar el Ph y la EC. La EC del agua a la que añadiremos abono, antes de añadirlos, debe de estar alrededor de 0,40ms. Un agua mas dura de esto aportaría sales no asimilables a la solución nutriente impidiendo que los nutrientes puedan ser asimilados por las raíces. Un agua mas blanda tendría carencia de calcio y magnesio (nutrientes fundamentales y presentes en el agua del grifo). Si el agua de que disponemos es mas blanda de 0,30ms añadiremos calcio (de venta en grows y suministros químicos) hasta alcanzar esta EC Si nuestro agua es mas dura que 0,30ms rebajaremos con agua pura (destilada, osmosis inversa, etc.) hasta llegar a esta EC. Una vez tengamos esa EC de 0,30ms añadiremos magnesio (de venta en grows y suministros químicos) hasta 0,40ms de EC.


La EC

La EC la variaremos dependiendo de la etapa en que este la planta, no come igual una planta recién enraizada que una en plena floración, recomiendo abonar con un 25% menos de lo que recomiendan los fabricantes en las instrucciones de los abonos y a partir de ahí subir o bajar según veamos (y veremos tras colarnos un cultivo, otro, otro otro…) La ec debera ser aproximadamente 0,90/1,2 en vegetativo y de 1,2 a 2 en floracion. El cannabis tiene una alta tolerancia a los nutrientes, pero no debemos confundir tolerancia con necesidad. Es tan malo un exceso como una carencia, si queremos sacar el maximo potencial a las plantas nos limitaremos a cubrir sus necesidades alimenticias. Un extra de nutrientes en la etapa floral de mayor produccion (ec entorno a 2,4) provocara un estres beneficioso, pero como norma general mantener una ec tan alta es contraproducente para el cultivo de cannabis narcotico


El Ph

Ya solo nos faltaría ajustar el Ph de la solución nutriente entre 5,4 y 6,2 siendo el Ph ideal 5,6 o 5,8. Es importantísimo que no varié el Ph de la solución nutriente mas de 0,2 24h o provocaremos un shock en las raíces del que tendrán que recuperarse, gastando energía k podrían emplear en producir y también malgastando tiempo de cultivo.

Para subir el Ph usaremos Ph +, para bajarlo usaremos Ph -, en los dos casos siguiendo las instrucciones del fabricante, hay productos mas baratos para subir o bajar el Ph, pero no los cito por no liarla mas todavía. RESUMEN Ph 5.8 estable, EC según etapa de desarrollo, Tª 20ºc , un aireador.
Solo añadir que no por poner mas abono vamos a conseguir más producción, este es un error muy típico de los que empiezan, solo dándole a la planta lo necesario para vivir conseguiremos sacar el máximo potencial genético de la planta (olor, sabor, producción, resina, etc.)


Tiempos de riego

Dependiendo del medio (o la ausencia de este) y de la etapa de crecimiento tendremos que regar mas o menos, por ejemplo:

En cultivos en los que no se usa ningun tipo de medio (aeroponico, NFT, DWC, etc.) logicamente la frecuencia de riego tendra que ser mas alta, variando mucho de un sistema a otro.
En medios como el coco o la lana de roca con uno o dos riegos diarios es suficiente, pero depende mucho de la cantidad de medio usado y de la etapa en que esten las plantas.
En arlita, perlita, arena y similares tendremos que regar cada 40 minutos aproximadamente.

En cualquiera de los casos no recomiendo riegos muy largos. Normalmente temporizamos el riego con temporizadores que solo pueden maniobrar en interbalos de 15 minutos. Esto en el caso del coco y la lana de roca es un desperdicio, ya que suelen ser medios en los que no se reutiliza la solucion nutriente. En el caso del resto de medios (o ausencia de el), con 5 minutos de riego valdria y sobraria. Asi saturariamos el medio de solucion nutriente a la vez que lo limpiamos de posibles sales residuales. Si no tenemos mas remedio podemos usar periodos de riego de 15 min, pero si podemos darlas tiempos de riego de 5 min aprox. mejor.

Por supuesto estos datos no son mas que generalizaciones, cada cultivo es un mundo y somos nosotros los que, mediante ensayo y error, debemos decidir los tiempos de riego mas adecuados, teniendo en cuenta que tanto la falta como el exceso de agua son perjudiciales (un exceso de riego causa raices con poca capilaridad con dificultades para asimilas los nutrientes)


Terminando

Bueno, si hemos seguido al pie de la letra las indicaciones anteriores ya deberíamos tener en nuestro espacio de cultivo un sistema funcionando pero sin plantas. En hidropónico, al comer todas las plantas de la misma solución nutriente y ser como poco difícil, mover las macetas, necesitaremos una homogeneidad que solo nos darán unos esquejes de la misma madre y en la misma etapa de desarrollo. Seria poco inteligente no plantar esquejes seleccionados en base a los gustos del cultivador (potencia, sabor, producción, etc.) Entre 10 y 20 esquejes, siendo el número ideal 12 o 16, serian las plantas que meteríamos por cada m2 de sistema.